Правила посадки и ухода за калиной. Выращивание калины Как размножить калину черенками осенью

Простые и доступные способы размножения калины, при котором новые растения полностью сохраняют особенности материнского растения - деление куста и укоренение отводков. При отсутствии естественно укоренившихся ветвей прибегают к размножению вертикальными, горизонтальными или дуговидными отводками.

Деление куста

Молодые кусты можно разделить на несколько частей таким образом, чтобы каждая часть имела корни и несколько почек возобновления.

Деление проводят осенью или ранней весной, когда растение находится в состоянии покоя.

Наш совет:

Нежелательно выкапывать куст, когда он уже пошел в рост после зимней спячки.

Однако если рассаженные растения обеспечить обильным поливом на протяжении всего периода укоренения, это повысит их шансы на успешную приживаемость.

Укоренение отводков

У взрослого куста, растущего в естественных условиях, часть ветвей, касающихся поверхности почвы, образует корни. Укорененные ветви после отделения от куста рассаживают, приведя в соответствие размер надземной части отсадка с подземной.

У выкопанного растения часть корней остается в почве, поэтому надземную часть укорачивают. Этого правила следует придерживаться всегда, высаживая растения у себя в саду, будь то привитые или корнесобственные саженцы, и не только калины. Иначе растение, у которого корневая система вследствие выкопки и пересадки не способна в полной мере обеспечить поступление воды и питательных веществ к растущим побегам, будет страдать и даже может погибнуть.

Корнеобразование у калины протекает легко, поэтому дополнительные методы (использование проволочных перетяжек, надрезов коры, химических стимуляторов) не требуются.

Размножение дуговидными отводками

Для этого в кусте выбирают одну или несколько достаточно длинных гибких веток. На некотором расстоянии от куста выкапывают ямки, в которые опускают ветки, пришпиливая их ко дну деревянными рогатками, крючками из толстой проволоки или придавливая камнем.

Изогнув верхушку каждой ветки кверху, засыпают ямки почвой, убедившись, что ветки надежно закреплены, притаптывают.

Вокруг отводка насыпают холмик земли, которую по мере необходимости подсыпают.

Обычно отгибание делают осенью или весной, однако калина легко образует корни, поэтому такую операцию можно выполнять и в летний период.

Наш совет:

Уход за отводками заключается в поддержании почвы во влажном состоянии, рыхлении и прополке сорняков.

В оптимальных условиях формируются отводки с хорошо развитой корневой системой, которые после отделения от маточного куста пригодны для посадки на постоянное место.

Размножение вертикальными отводками

Маточный куст обрезают «на пень», то есть удаляют надземную часть непосредственно над поверхностью почвы. Когда отрастающие побеги достигнут высоты 10-15 см, их окучивают влажной почвой, укрывая до половины длины. По мере роста окучивание повторяют, доводя высоту холмиков до 25-30 см.

Осенью растения разокучивают и отделяют укоренившиеся отводки.

Необходимости в использовании проволочных перетяжек при размножении калины отводками не возникает, хотя их применение способствует более мощному развитию корневой системы.

Размножение горизонтальными отводками

Мощный куст после срезки «на пень» формирует сильные однолетние побеги, которые используют для размножения и горизонтальными отводками.

Радиально во все стороны от куста или вдоль линии ряда, в зависимости от схемы посадки маточника и способов его использования, выкапывают канавки на длину отросших побегов.

Наш совет:

При таком способе размножения расстояние между маточными растениями должно составлять около 3 м. Побеги раскладывают и пришпиливают ко дну канавок.

Если прикопанный в ямку дуговидный отводок дает только один саженец, то у горизонтально отведенного побега большинство проросших почек способны сформировать побеги, из которых путем деления получают самостоятельные растения.

Корни образуются как на отводке, так и в основании отросших вертикально побегов. Отводок вначале отделяют от маточного куста, а потом секатором разрезают на отдельные растения, сохраняя на каждом часть отводка с корнями.

Один отводок длиной в 1 м дает около десятка саженцев. Побеги, непригодные для укоренения, срезают, чтобы сформировать поросль, которую можно будет использовать для размножения отводками на следующий год.

Уход за горизонтальными отводками такой же как при размножении вертикальными отводками. После отрастания побегов их несколько раз окучивают, орошают и уничтожают сорняки.

Размножение зелеными черенками

Такой способ получения посадочного материала имеет высокий коэффициент укоренения, однако требует использования пленочных укрытий или теплиц, а также применения ростовых веществ, стимулирующих корнеобразование.

Черенки нарезают с побегов в период затухания их роста, когда они находятся в полуодревесневшем состоянии, но кора их еще зеленая. Травянистые побеги с нежными тканями для укоренения не пригодны.

Наш совет:

Черенки нарезают с одним-двумя междоузлиями. Для этого используют острый нож или секатор, чтобы не повредить ткани растения.

Нижний косой срез делают под почкой на расстоянии около 1 см, верхний, перпендикулярный - над верхней парой почек. Нижние листья удаляют, верхние укорачивают наполовину площади листовой пластинки.

Связанные в пучок черенки нижними концами погружают на глубину 2-3 см в водный раствор индолилмасляной кислоты (50 мг/л ИМК) или другого стимулятора корнеобразования на 16 часов.

Высаживают их в песчаный или вермикулитовый субстрат на глубину 2-3 см по схеме 4-5 x 7 см. Под слоем субстрата (3-5 см) располагается нижний слой (10 см), состоящий из смеси перегноя, торфа и песка в пропорции 1:1:1.

В период укоренения (2-3 недели после посадки) необходимо:

поддерживать высокую влажность воздуха;
оптимально использовать теплицу с туманообразующей установкой, имеющей реле времени. В крайнем случае воду можно распылить вручную из пульверизатора;
следить за тем, чтобы на поверхности листьев была постоянная пленка из воды, которая препятствует обезвоживанию высаженных черенков.

После укоренения начинают постепенно проветривать помещение, приучая растения к возрастающей сухости воздуха. В таких условиях черенки формируют хорошо развитую корневую систему, их рассаживают на доращивание в питомник или прикапывают для посадки весной. Если их оставляют зимовать на месте укоренения, то накрывают сухими листьями.

Весной укорененные черенки рассаживают для доращивания в открытый грунт по схеме 8-15 х 50-70 см.

К осени они дают качественный посадочный материал. Небольшое количество зеленых черенков можно укоренить в цветочном горшке или контейнере, прикрыв «мини-теплицей» - перевернутой стеклянной банкой или полиэтиленовым пакетом.

Семенное размножение

В семенном потомстве калины могут быть отобраны растения, превосходящие родительские формы по хозяйственно ценным признакам, поэтому этот способ применяется в селекционной практике.

Семена калины имеют длительный глубокий покой, из которого выходят после стратификации - выдерживания влажных семян при температуре 0-5 °С.

При осеннем посеве семена большинства плодовых культур в течение зимних месяцев проходят естественную стратификацию, выходят из состояния покоя и при весеннем повышении температуры прорастают.

Однако у семян калины этот процесс протекает с отличиями - прорастают не весной, а только летом. При этом у них образуются корешки и начинается рост подсемядольного колена - гипокотиля, который выносит на поверхность оболочку семян, покрывающую семядольные листья и точку роста.

На этом развитие проростков останавливается, так как для дальнейшего роста требуется преодолеть покой гипокотиля, он также снимается холодной стратификацией.

В итоге рост сеянцев в высоту у калины наступает на год позже, чем у других плодовых растений.

Как проводить искусственную стратификацию?

Для ускорения этого процесса разработана процедура, заключающаяся в двухэтапной искусственной стратификации:

Первый этап - теплую стратификацию зрелых семян - проводят в течение двух месяцев при температуре около 25 °С. В таких условиях недоразвитый зародыш завершает свое развитие, а семена начинают прорастать.
Наклюнувшиеся семена проходят второй этап - холодную стратификацию в течение месяца при температуре 0-5 °С, которая снимает покой гипокотиля.

Стратифицированные наклюнувшиеся семена высевают в посевные ящики. В условиях комнатной температуры сеянцы продолжают развиваться без задержки роста. Молодые сеянцы с настоящими листьями весной рассаживают в гряды под пленочное укрытие.

Владимир Меженский, доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры садоводства им. В. Л. Симиренко НУБиП Украины
© Журнал «Огородник»
Фото: depositphotos.com

Калину обычно размножают черенками, отводками и порослью. Полученное при этом потомство сохраняет все сортовые признаки материнского растения. К делению куста прибегают, как правило, при пересадке. Семенами размножают только природные виды. Этот способ подходит для самых терпеливых - цветения придется ждать пять, а то и шесть лет.

Размножение черен-ками . У калины луч-ше приживаются не одревесневшие, а зеленые черенки. Заготавливают их в период цветения (в июне-начале июля), когда они эластичны и при сгибании не ломаются, а пружинят. Нарезают из средней час-ти побега длиной 7-12 см. На черенке, подготовлен-ном к посадке, должно быть 2-3 узла, косой нижний срез, нижние листья уда-лены, верхние наполовину срезаны.

Размножение зелеными черенками: 1 - срезка листьев;

2 - выдерживание в биостимуляторе; 3 - посадка окоренившегося черенка

Для быстрого и хоро-шего развития корневой системы опудривают ниж-ний конец черенков корневином или погружают концы на 10 часов в раст-вор гетероауксина. Выса-живают в субстрат, приго-товленный из равных час-тей крупного речного песка и торфа. Сажают наклонно, заглубляя на 1-2 см, по схеме 4x5 см и прикры-вают стеклянными рамами или полиэтиленовой плен-кой, чтобы температура воздуха была 27-30°С при влажности 90%. Во вре-мя укоренения листья 3- 4 раза в сутки увлажняют водой. В таких условиях уже через 3 недели появ-ляются корешки. Тогда раму и пленку начинают приоткрывать: сначала на несколько часов, затем на день, а потом и вовсе снимают.

Зимуют черенки там же, где укоренились, укры-тые сухими листьями или лапником. Весной вместе с комом земли их пере-саживают на грядку от-крытого грунта по схеме 50x15 см для доращивания. Затем пересаживают на постоянное место и уже через 2-3 года любуются цветением молодых кустиков.

Размножение гори-зонтальными отводками . Для этого куст готовят заб-лаговременно. Весной ветви (не старше четырех лет) срезают, оставив пенек с 2-4 почками. Следующей весной отросшие однолет-ние побеги укорачивают на 1/5 длины, пригибают к земле и радиально раскла-дывают в канавки глубиной 5-6 см. Пришпиливают крючками или рогатинами, но почвой не засыпают. Когда из пробудившихся почек разовьются побеги высотой 10-15 см, борозды засыпают влажной смесью почвы с перегноем или торфом, оставляя свобод-ными верхушки ветвей. По мере отрастания побегов окучивание повторяют 2- 3 раза. Осенью, когда по-беги укоренятся, отогнутую ветку отсекают у основания куста и разрезают на чис-ло укоренившихся побегов. Хорошо развитые отводки сразу сажают на постоян-ное место, слабые - год доращивают.

Размножение прикор-невой порослью . Это са-мый быстрый способ. В конце мая - начале ию-ня порослевые побеги, вы-росшие до 20 см, окучива-ют почвой на высоту 7- 8 см. Перед этим у основа-ния перетягивают мягкой проволокой для ускорения корнеобразования. За ле-то окучивание проводят 2-3 раза, постепенно до-ведя к осени высоту хол-мика до 20 см. Весной следующего года поросль отделяют от материнского куста и высаживают на постоянное место.

Семенное размноже-ние . Семена калины сох-раняют всхожесть 2 года. Прорастают они тяжело, всходит 12-20%.

После созревания из плодов отжимают сок, за-тем семена отмывают от мезги и сушат в проветри-ваемом помещении. Вы-севают в открытый грунт на глубину 3-4 см.

При осеннем посеве всходы появляются только через год. Для сева весной семена стра-тифицируют в те-чение 5-6 меся-цев. Осенью поме-щают во влажный песок и до посева в апреле держат в холодильнике при температуре 4-5°С. Всходы после такой стратифика-ции тоже появля-ются спустя год. Однако если при-менить стратифи-кацию перемен-ными температу-рами, то можно значительно уско-рить прорастание семян.

Для этого сра-зу после сбора плодов очищенные семена помещают в ящик с влаж-ным песком и хранят при температуре 20-28°С в те-чение 2 месяцев. Затем переносят в холодильник (или снежный бурт) и при температуре 0-5°С хра-нят до апрельского посе-ва. Всходы появляются уже весной, их пикируют, доращивают 2 года и пересажи-вают на постоянное место. При выращивании са-женцы регулярно полива-ют, не допуская пересы-хания почвы, подкармли-вают, почву на грядке мульчируют. Цвести кали-на, выращенная из сеян-цев, начнет спустя 5-6 лет после посева семян.

Когда растение вкусное, а тем более полезное, то, конечно, хочется иметь несколько десятков его экземпляров в саду. Поэтому размножение калины отводком - простой и не трудоемкий способ для такого дела. Все же важно знать некоторые тонкости процесса. В других случаях куст просто делят на несколько частей, оставляя на каждой из них по три почки.

Также в июле/июне срезают зеленые 10-сантиметровые черенки (с 3 узлами) и укореняют. Убирают со стеблей листву, а затем погружают их на 2 см в субстрат из торфа и песка. Далее делают маленькую теплицу, а на следующую весну их высаживают в почву.

Размножение калины отводком - все тонкости работы

Многим кажется, что эта процедура достаточно простая. Нужно только отвести ветку от материнского куста и прикопать ее. Все же, чтобы получить здоровый саженец, а в будущем продуктивное растение, процесс проводят с некоторыми оговорками:

Выбирают молодой и правильно растущий побег. Он должен быть максимально эластичным, не слишком задеревенелым.
Делают обрезку. От точки разветвления оставляют по две почки. На стебле удаляют все остальные отростки.
Рыхлят землю возле куста. В 20 см формируют небольшое углубление.
Прижимают ветку ко дну ямки. Фиксируют ее скрепкой/петлей, которую можно сделать из сварочного электрода. Ветку рекомендуют надломать в месте контакта с почвой.
Заделывают влажным грунтом.
Ставят на грудку гнет. Пластиковую пластину устанавливают вплотную к стеблю, но так, чтобы она не поцарапала его. Сверху кладут камень.
Через неделю обильно поливают.

Проводят размножение калины отводком ранней весной, после того, как пройдет угроза весенних заморозков. В некоторых регионах дата необычной посадки припадает на майские праздники либо на середину апреля.

Следующей весною саженец выкапывают. Осенью, когда появятся новые побеги, укоренившийся росток отделяют от материнского куста.

Ленивые отводки

Калина неприхотлива как в уходе, так и в размножении. Она прекрасно адаптируется к новым условиям и быстро укореняется на дерново-подзолистых почвах. Поэтому некоторые опытные садоводы используют «ленивые» отводки для ее размножения. Первым делом они:

выбирают крайнюю молодую ветвь;
срезают ее верхушку, оставив 2-3 см над почкой;
втыкают побег срезом в землю;
фиксируют его каким-то предметом.

Спустя 12 месяцев из такого необычного ростка проклюнуться новые веточки, а также на нем образуются корешки. Полученный саженец отрезают от материнской культуры. Затем выкапывают молодой экземпляр с комом земли и отправляют его в емкость. Корни присыпают землей, чтобы они не обветрились. Как только потеплеет, росток пересаживают на хорошо освещаемый участок. Некоторые размещают его в нескольких метрах от .

Стоит учитывать, что размножение калины отводком по такой системе, не даст молниеносного результата. Длительное время саженец будет сидеть в земле, пока достаточно не окрепнет. Тем не менее, высадив несколько таких экспонатов, можно получить обильный урожай через 5 лет.

До ухода. Но определяющим все же остается процесс деления и посадки. Посмотрим, как можно размножить .

Размножение черенками

Это наиболее эффективный, но в то же время и довольно сложный метод. Агрономы знают, что такую процедуру можно провести в два способа: «скоростным» и более размеренным.

Первый из них попроще. Подготовка начинается еще с , и ход работ выглядит так :

Зимой срезают однолетние побеги по 15-20 см в длину.
На 2-3 часа их окунают в воду, после чего закладывают в обычный пакет, завязывают и хранят до при низких температурах. Для этого заготовку выносят в сухой подвал.
Посадка делается, когда прогревается минимум до +10°С на глубину в 10 см.
Такая схема предусматривает высадку в ряд, с интервалом в 10-15 см между черенками. При этом их стараются разместить под наклоном: одна почка над , вторая - ровно по уровню .

Почву обильно и уплотняют. Далее «классика» - и прополка.
саженцы переносят уже на постоянное место.

Размножение черенками с дальнейшей высадкой можно выполнить и другим способом. Его условно называют «зеленым» или же научным. Забегая наперед, отметим, что после таких работ кусты растут лучше :

Во время цветения ( – начало июля) заготавливают зеленые черенки. Можно брать и такие, которые уже начали деревенеть. Главное-они должны быть эластичными. Если при сгибании они спружинили, а не поломались, вы не ошиблись с выбором.
Побег срезается с первыми двумя почками (это примерно 7-12 см) и делится на черенки. Нижний косой срез - это 1-1,5 см от основы черенка над почкой (режут под углом в 45°), а верхний делают уже над следующей парой, подрезая прямо.
Затем с черенков обрывают нижние листья. Верхние можно срезать наполовину.
Заготовки помещают в . Кончики при этом погружают на 1,5-2 см. Жидкость не должна попасть на листья, так что будьте аккуратны. Лучшим препаратом остается (100 мг/1 л воды);
Такие «ванночки» помещают в темное место на 10-16 часов.

Для посадки готовят небольшие в тенистом уголке участка. Прямые солнечные лучи подобным насаждениям нежелательны. Оптимальная температура +27°С…+30°С.
Закладывают легкий субстрат. Нижний слой в 10 см - смесь из дернового грунта, и крупного песка (в пропорции 3:1:1). можно заменить на . Верхний слой в 3-5см состоит из равных долей торфа и песка (тут уже без ).
Посадка делается по схеме: 7 см междурядья и 5 см между черенками. Их размещают наклонно, на глубину в 1,5-2 см и прикрывают или тепличной рамкой.
Следующие 3 недели идет укоренение: в это время растение водой по 3-4 раза в сутки. Спустя такое время открывают с одной стороны, а еще через пару недель покрытие снимают вовсе.

Важно! Вместо «Гетероауксина» можно использовать раствор ИМК (индолилмасляная кислота). 50 мг вещества добавляют в 1 л воды и погружают корешки на полсуток.

Зимуют черенки на том же месте, их укрывают лапником или плотным лутрасилом. Если таких нет, сойдут и сухие листья.
, убрав , их можно перемещать на постоянное место. Но некоторые оставляют еще на сезон. Так саженцы окончательно укрепляются.
Выкапывают глубокие лунки, оставляя на дне небольшой холмик.
На него ставят саженец, корни разводят по сторонам. Корневая шейка углубляется максимум на 7 см. Общая схема посадки - 50 х 15 см. Через пару лет здесь будут молодые сильные .

При всей своей трудоемкости данный метод обладает одним неоспоримым плюсом - благодаря ему можно получить большое количество растений, да и черенки принимаются получше.

Знаете ли вы? Калина - один из основных символов народной культуры. О ней сложено множество песен и легенд. В старину по этому растению определяли еще и цикл работ: к примеру, ячмень старались высеять, пока она еще цветет.

Размножение вертикальными отводками

Это простой способ, не требующий сверхусилий:

на молодых растениях подрезают нижние ветки, оставляя на них 3-4 почки. «Ствол» окучивают повыше.
из этих же почек отрастают новые побеги. Когда они достигают 8-10 см, их окучивают до высоты в 4-5 см.
Отростки, дошедшие до 25–30 см «прихватывают» у основания медной или алюминиевой проволокой и снова обрезают на 1/3 высоты.
Спустя 10-14 суток окучивание повторяют.
До осени побеги успеют укорениться, тогда их раскапывают, отделяют от материнского и сажают на отведенное место. Обрабатывать место деления нежелательно: садовый вар или другие составы образуют на срезе пленку, которая почти не пропускает воздух.
Посадка традиционна. Роется лунка, увлажняется, саженец сначала заводят немного под углом, прикопав корневую шейку на 5-7 см.
Ближе к делают укрытие из .

Как видите, здесь все просто, никаких и растворов. Не нужны они и для следующего в нашем списке способа.

Размножение горизонтальными отводками

Работы начинаются с весны и охватывают два сезона:

С куста срезаются 2-3-летние ветки (некоторые снимают и «четырехлетки», но не старше). Остается с 3-4 почками. На текущий год все, оставляем калину в покое до следующей весны.

Важно! Если заготовлено много черенков, перед погружением в укрепляющий раствор их можно связать в пучок.

Через год молодые побеги обрезают примерно на 1/5 от всей длины и пригибают к почве.
Их закладывают в подготовленную канавку (глубиной 5-6 см), и крепят крючками. Обратите внимание: сразу такие отводки не прикапываются! Придется подождать, пока почки отобьют побеги хотя бы по 10 см.
Тогда ямка засыпается субстратом из перегноя и торфа в равной пропорции. Верхушки должны остаться на поверхности. Первое окучивание делается с присыпкой примерно на половину высоты отростков.
Летом делают 2 окучивания с интервалом в 2 недели. Максимальная высота насыпания должна достичь 20-25 см.
С наступлением осени отводок отсекается от основного куста, а уже от него отделяют побеги, которые к тому времени окрепли и укоренились. Их пересаживают в другое место.

Размножение прикорневой порослью

Еще один простой прием, не отнимающий много времени:

В последней декаде мая – первых числах июня присматривают отростки, выросшие до 20 см. Для стимуляции роста корней их перетягивают мягкой проволокой (у самого основания).
Сразу же делают окучивание до высоты в 7-8 см.

Эту же процедуру 2-3 раза повторяют летом. К осени должен получиться 20-сантиметровый холмик. В текущем году его уже не трогают, оставив куст на зимовку.
Зато следующей весной такую поросль отделяют от калины и переносят на подготовленное место. Технология посадки привычна для этого растения и не требует каких-то других операций. Только постарайтесь не слишком углубить корневые шейки.

Остается еще один подход, который вызывает у садоводов много вопросов. Постараемся на них ответить.

Калина обыкновенная – ветвистый листопадный куст с густой кроной или деревце высотой 3-4м, а на плодородных увлажнённых местах может достигать 6-7м. При благоприятных условиях выращивания достигает 50-летнего возраста.

В народе существует поверье: “Не ломай цвет калины – накличешь мороз”. Ее цветение приходится на период поздних весенних заморозков и похолодания. Цветет она в мае-июне. Цветы собраны в плоские щитообразные соцветия, расположенные на концах побегов на цветоносах, которые имеют 6-8 разветвлений. Диаметр соцветия достигает 5-10см. Крайние цветы в нём большие, до 2,5см, бесплодные, средние – более мелкие, диаметром до 0,5см, двуполые.

Корневая система у калины стержневая, с большим количеством обрастающих корней. Кора на ветвях серая, молодые побеги – зеленовато-серые. Сердцевидные листья трёх- или пятилопастные, противоположные, сверху гладкие, тёмно-зелёные, а нижняя сторона покрыта серым опушением. Черенки короткие, с двумя почковидными прилистниками и несколькими дискообразными бородавками у основания.

Плод калины – ягодообразная костянка красного цвета, округлой формы, сочная, горькая. В мякоти плода находится округлая сплюснутая косточка-семя. Количество плодов в щитке достигает 100-120шт. массой 70-120г.

Сорта

Горянка – куст высотой до 4,5м. Плоды красные, при полном созревании сладковатые с умеренной горчинкой. Созревают в третьей декаде сентября – начале октября. Среднее количество плодов в щитке – 71шт., максимальное – 135шт. Масса 100 плодов – 88-92г. Средняя урожайность семилетних деревьев – 25-32кг.
Сорт выведен путём отбора из сеянцев, полученных от свободного опыления местных форм.

Киевская садовая №1 – куст высотой до 4м. Плоды красные, умеренно горькие, созревают в конце сентября. Масса 100 плодов – 76г. Отличается высокой урожайностью – по 25-30кг с семилетнего дерева.
Сорт создан селекционным путём.

Посадка

Калина – влаголюбивое, теневыносливое растение. Однако на открытых участках растёт интенсивнее, гуще цветёт, раньше вступает в плодоношение и более продуктивна. Ежегодно дает приросты 40-80см.

Предпочитает чернозёмные и илисто-суглинковые увлажнённые почвы. Посадочную яму копают шириной 60-70см и глубиной 40-50см.
На бедных почвах в каждую яму вносят:

8-10кг перегноя или компоста,
100-120г суперфосфата,
80-100г калийной соли.

Оптимальная площадь питания 4-6х4м, но можно высаживать и гуще 2-2,5х2м. Высаженные растения поливают, а лунки вокруг них мульчируют. Первые 2-3 года после посадки проводят формирование кроны растений из 5-6 основных веток.

Для получения высококачественных урожаев, один раз в два года вносят по
4-5кг органических и каждый год по 20-30г азотных, 40-50г фосфорных и 10-15г калийных удобрений на 1м² площади. Органические удобрения вносят осенью, во время перекапывания почвы, минеральные – весной, во время первого её рыхления.

Размножение

Калину размножают семенами, отводками, зелёными черенками и делением куста.

Семена собирают с наиболее урожайных материнских растений, которые рано вступают в плодоношение и дают плоды с высокими вкусовыми качествами. Спелые плоды перетирают через дуршлаг или сито, промывают несколько раз водой для отделения мякоти и кожицы плодов, семена раскладывают тонким слоем и подсушивают в тени.
Для равномерного просушивания их периодически переворачивают. Влажность семян для хранения не должна превышать 14%.

Для семян калины характерен глубокий физиологический (эпикотильный) покой, поэтому их стратифицируют. Период теплого этапа стратификации семян обеспечивает доразвитие зародыша и появление корня. Затем проростки с достаточно развитым корнем подвергают действию пониженной температуры. И только после этого трогается в рост побег.

Высеянные весной, после 6-7 стратификаций, семена начинают прорастать только в июле – августе. Причём в рост идёт только зачаточный корешок. Выход семядолей на поверхность почвы и рост побега происходит только весной следующего года.

Для условий приусадебного садоводства рекомендуют следующую технологию выращивания сеянцев.
Свежие заготовленные семена в течение трёх суток вымачивают в воде, которую каждый день меняют. Потом смешивают их с влажным песком и выдерживают при температуре 18-25°С, следя, чтобы песок не пересыхал. После появления кончиков корешков, семена выдерживают до середины марта во влажном песке при температуре 3-5°С, а затем высаживают в ящики с влажным грунтом. Когда появляются 1-2 настоящих листочка, сеянцы пересаживают на заранее подготовленную грядку, поливают и мульчируют почву.
Уход за сеянцами на протяжении первых двух вегетационных периодов состоит в поддержании почвы в рыхлом и влажном состоянии, удалении сорняков.

Зелёные черенки калины укореняют в закрытой почве в условиях высокой влажности воздуха. Оптимальный срок зелёного черенкования калины – вторая декада июня. Побеги заготавливают из чистосортных, высокоурожайных, здоровых растений. Черенки нарезают с 1-2 междоузлиями. Нижний срез делают под почкой, верхний – на 3-5мм выше её. Нижние листки на черенках удаляют, а пластинки верхних укорачивают наполовину. Заготовленные черенки сразу ставят нижними концами в воду.

Перед посадкой черенки обрабатывают 0,01-0,015% раствором индолилуксусной или 0,003-0,007% раствором индолилмасляной кислоты. Концы черенков погружают в раствор на 2,5-3см вечером и оставляют на ночь. Утром вынимают, промывают водой и высаживают.

Перед посадкой субстрат для укоренения тщательно выравнивают, слегка уплотняют и увлажняют. Черенки высаживают по схеме 7х4-5см на глубину 2,5-3см. Сразу после посадки поливают.

В период укоренения черенков поддерживают высокую влажность воздуха. До появления корней поливают так, чтобы на листьях постоянно сохранялась тонкая плёнка воды. При температуре 26-28°С и относительной влажности воздуха 95-97% корни образуются на 10-й день после посадки. Через 2-3 недели, после массового укоренения, плёночные укрытия открывают сначала ненадолго, а потом на продолжительное время. А еще через 2-3 недели их снимают совсем.

В меру прорастания сорняков междурядья пропалывают. На зимовку растения оставляют на месте укоренения. С наступлением постоянных низких температур, почву вокруг них мульчируют рыхлым материалом слоем 5-6см. Ранней весной укоренённые растения выкапывают, сортируют, высаживают на участок доращивания по схеме 45-70х8-15см.

При размножении отводками стимулируют рост прикорневых побегов маточных растений с помощью разрежения кустов, удобрения и поливов. До конца вегетации вырастают побеги до 70см, которые весной следующего года используют для отводков.

Ранней весной почву возле маточных растений разрыхляют, делают радиальные канавки глубиной 6-8см, куда пригибают одногодичные побеги, пришпиливая их деревянными крюками, предварительно удалив верхушки (1/5 длины побега).

После укладки побегов-отводков бороздки не засыпают землёй, а оставляют открытыми до появления вертикальных побегов. Когда последние достигнут высоты 8-10см, их окучивают до половины рыхлой влажной землёй, смешанной с перегноем или торфом. Второй раз окучивают через 12-16 дней, когда побеги текущего года отрастут ещё на 8-12см. При этом добавляют рыхлой земли слоем 6-8см. После каждого окучивания поливают по мере необходимости.
На следующий год отводки отделяют от маточного куста и пересаживают на постоянное место.

Вредители

Калина обыкновенная относительно стойка к грибковым заболеваниям, но может повреждаться тлёй, минирующими молями, листовёртками, пилильщиками.
Для борьбы с этими вредителями на приусадебных участках используют растительные настои и отвары.

Сбор урожая

Плоды собирают в сентябре-октябре, а на приусадебных участках – после наступления первых морозов. Если они предназначены для употребления в свежем виде, грозди связывают в пучки и сохраняют в прохладном месте (подвешивают на чердаках или в других прохладных помещениях).

Для использования плодов в сушёном виде, после сбора их сушат в печах при температуре 50-60°С.

Одна из особенностей калины – способность сохранять лечебные свойства при минусовой температуре, при этом плоды становятся гораздо вкуснее. После примораживания они теряют горький вкус и становятся более приятными.
Замороженная калина может храниться месяцами.